取景構圖

美麗如畫圖的景物就好比一朵綻放艷麗的牡丹，怎樣去襯托這朵牡丹使它更加出類拔萃呢？當然有賴綠葉的扶持了。出色的構圖與具心思的經營就是這種「綠葉」。 只要襯托得宜，一張有吸引力和藝術性的相片就會拍攝出來了。

構圖屬於一種美學上的佈局，將物件在透視空間內有秩序地舖排，倘若一切安放有致的話，可以使到本來己經很優美的景觀顯得格外動人，同時亦可令平淡的景物化 為教人眼前一亮的璀璨。說來會有點兒玄妙，但其實是可以通過多種理論闡釋的。

I. 黃金分割

從長久以來的實踐拍攝中，得出很多構圖的基本理論，依循這些理論，我們起碼會拍攝到一張中規中矩的風景照片。首先要說的就是最基本的「黃金分割定律」，亦 是一般攝影界流行的術語「黃金位」，這是一種賓、主體最適當的配置，得到了廣泛認同，尤其是沙龍攝影更為著重，這也是入門者必學的一種構圖法則。當然，這 種法則是可以破格的，因應當時的環境及主體變遷，不必墨守成規，但建議初學者最好能熟習這種基礎構圖手法，待取景能得心應手之後，再來破格自成一派亦未為 晚也。

II. 懂得取捨

初學拍攝風景照的人每每犯了兩個通病：其一：是將過多的景物納於畫面之內，致使作品有雜亂無章之感，久缺了賓主的表現。其二：每每發覺自己所用的鏡頭焦距 不夠廣闊。初時感到28mm已經很稱心滿意，打後又發覺要用24mm才能足夠表達，甚至到了後來更要用上20mm及17mm的焦距鏡頭，才能將心目中的景 物完全地拍攝下來，這樣的作品，廣闊之餘但又卻欠缺了遠近的透視。兩種通病都是對景觀缺乏了觀察與取捨。固然，如果你的出發點只是將景物紀錄下來或作資料 性的儲存，那就不必太為構圖取捨下功夫了，但你若要立志拍得好，為景物存其精髓，那就要懂得取捨的關鍵了。首先，你應留意有趣味的題材，將之留下來作為主 體，成為構圖的重心。此外，襯伴的景物也要考慮擷捨，不能太多也不能過少。

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray

測光方法

一張成功的美麗風景相片，需要準確無誤的曝光，而準確的曝光要從準確的測光著手。測光方法有很多種，現只談常用的「平均」與「重點」測光兩種方法。

I. 平均測光

平均測光的定義，就是要求畫面整體曝光量要均勻適當，不能太光亦不可過暗，反差適中。理論上，畫面內的一切景觀與細節都應該鉅細靡遺地表現出來。因應不同 品牌的相機，會有著不同性能的平均測光結構， 但綜結所得出的結果大體相約，沒有太明顯的差別。

要注意的是：雖云是平均測光，但大部份相機測光的計算法，都會偏重於中央部份，故此如主體與週遭的景物光差太大的話，就要作出手動的補光加減補償了，或者 是避開光線最強與最弱的地方，揀取一些中性的灰位來作測光，這樣便可以得到一張曝光理想的風景照片了。

II.重點測光

如要利用光線明暗來突出某一主體，使它有戲劇性的效果，比如「聚光」的效果，或欲拍出高反差的相片，這時就非要用重點測光不可了。 運用重點測光首先要瞭解相機的重點測光結構，每一廠家所出產的相機，其對重點測光的定義範圍都不盡相同，有的顧名思義真的很「重點」，太約只佔畫面的 ５％，但有的卻是１０％，用家要確切留意所用相機的性能，以免與自己判斷的曝光值有所出入。

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray

景深的運用

一張照片的影像清晰度，不單取決於鏡頭的解像力，對焦是否準確，以及相機有否震動等因素，最重要的還是在於光圈的大小。光圈能左右景深的深淺度，大景深能 使風景相片得到最大的清晰範圍。 我們在觀看日本攝影家的作品時，會驚訝地發覺他們很多作品都是由前景到遠景俱歷歷入目清晰無虛的，這和我們日常隨隨便便拍下來的相片真的大相逕庭，一般來 說，日本的風景攝影家多是崇尚小光圈的，追求影像是全域皆清，用的光圈範圍太多是F8-F16之間，而西方的風景攝影家則不太介意前景虛濛與否。這點要視 乎個人的喜好，初學者當然對每種景深的特色與表現都要嘗試運用。

很多初拍的人都會混淆了光圈數值與光圈大細及景深的相互關係，其實很簡單，光圈數值越大(如f22)則景深大，但光圈孔徑細，反之，光圈數值越小(如 f1.4)則景深小，但光圈孔徑大。

光圈值與光圈孔徑是反比例的。

既然景深取決投焦點的前後景深的深淺變化，我們便可以利用光圈來控制相片的有效清晰範圍了，以往的鏡頭有詳細的景深尺給攝影師作出指引，現在新一代的鏡頭 很多都沒有了，只可知道鏡頭的對焦範圍。但我們還可以在景深預示掣上，初步了解大概的景深狀況。

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray

快門先決的運用

要運用快門先決，先來認識快門的性能，能瞭解透徹的話，可以拍下很多風格不同的風景相片。快門首要的功用，是配合光圈的大小來調節進入鏡頭的曝光量，光圈 數值越小，例如f2，入光量很大，固快門越要加快速度，反之，光圈數值越大，例如f22，則進光量小，快門便要調校慢速來增加光量的流入時間了。

快門的速度也掌握著景物動與靜，清與濛的命脈。快門可大致上分為慢中快三種，一般所謂慢快門是指1/30秒以下及長時間的Ｂ門，中速是1/30至1 /125，而快速的快門就是1/250以上。可以說，快門的速度是針對移動的景物而定，慢速下的快門，物體由些微震動以至虛濛不清，快速下的快門表現，則 是使物體移動的動作迅速凝固。

快門先決

「快門先決」可以是相機的曝光模式，也可以是操控者對拍攝過程中優先應用的方法。 現在討論的是後者。

說起"風景攝影"這個名詞，往往給人一種純粹靜態式的錯覺，動態好像是運動攝影的專美代號，其實很多出色的風景照片都是靜中帶動，動裡蘊寂的！事實上，這 種風景題材的相片著實更能緊扣觀看者的心弦。善用快門的速度，可以拍出肉眼難於察覺亦不可思議的景色，比如風下的林木，搖曳生姿，瀑布飛灑的流水成為千顆 萬粒的晶瑩珍珠，天崖海角的堅挺岩石配上如絲似髮遊移不定的海濤，這些都是只能從照片中顯現的超現實境界。所以拍攝風景景觀，不一定刻板式的全用光圈先 決，快門先決也很多時也大派用場。

高速快門

多用來凝固移動物體，使影像清晰，以感光度ISO100為例，快門多設定為1/125秒以上，例如將流水拍成粒粒珍珠狀，拍攝飛鳥優美的飛行姿態，另外： 拍攝日落日出時，因為太陽接近地平線，移動速度較快，所以也需要較快速度的快門來拍攝。

慢速快門

可將景物虛濛或產生移動的效果，用1/8秒或以下來拍攝坑澗的流水，天上的浮雲，海裡浪濤都會有流瀉的感覺，快門越慢，物體便會越加虛濛不清，甚至產生如 湮似霧的效果。

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray

手持與腳架的分別

有很多人認為拍攝風景相只要手持便可，用上沉重的腳架好像有點兒勞師動眾之感，其實這是錯誤的看法。手持拍攝固然有取景自由之感，但限制卻非常大，有很多 優美的景物不用腳架是不可能拍到的。當使用腳架以慢速快門拍攝時，亦要避免用手直接按動快門釋放掣，因為些微的震動也會影響照片的質素，應配合快門繩與腳 架一併使用，現就手持與腳架拍攝作出一些基本的比較。

質素問題

先就影像質素而言，據實驗的證明，同以1/125及1/250秒的快門來拍攝物體，在３Ｒ相片下，兩者影像看起來都會有著相同的清晰感，但經若干倍數放大 後，手持拍攝的照片，影像明顯虛濛許多。所以有良好質素的鏡頭再配上穩如鐵塔的腳架，效果一定會更相得益彰！

快門速度

手持拍攝可用快門的最慢速度，１／１５秒相信己是一般人的極限了，有經驗的拍攝者也可以用到１／８秒，也曾聽說過，有能者可以手持一秒拍攝而不震動，但這 種能耐不是常人可以輕易練成的。有時加上特定濾鏡，曝光時間加長，快門也要相應減慢了。加上若用細光圈鏡頭，就更捉襟見胕了。如要遷就快門速度，避免長時 期處於低快門檔，當然可用上感光速度較高的菲林，如ISO200/400/800等，但微粒相應亦較粗，不利於風景照片放大。倘用上了腳架，快門的限制就 會消失，還可利用長時間曝光呢。

光圈方面

既然快門不能過慢，光圈自然不能太小了，所以手持拍攝的風景照片，一般前景都是較鬆濛的，如要前後景皆清，唯一方法就是冒險用較慢的快門拍攝，但這樣往往 得不償失，拍出來鬆濛了，只有徒呼奈何。有了腳架支固相機，大可以運用鏡頭上一切的光圈值，無須擔心快門有多慢了。

題材限制

手持拍攝不能攝取的題材實在很多，譬如慢速的流水、絲狀的瀑布、固定景色的雙重曝光、晨曦與夕陽，夜景與低光景物等。大自然裡有著無盡的題材任由閣下發掘 與發揮，但若你攜帶少了腳架這樣重要的器材，不就是平白將一些美好題材浪費了嗎？

如你只是到郊野輕鬆漫步，拍一些生活風景照片以作留念，當然是手持拍攝來得寫意自然，但若要拍攝多變的題材兼具質素的風景照片，那就務必要用到腳架這個好 拍擋了！

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray

瀑布與流水的拍攝法

瀑布與流水均屬於風景照片的經典題材。流水潺潺沁入心田的清涼境界、瀑布飛騰若舞的卓越風姿，同樣都會令人忘懷地舉機拍個不停。但怎樣才能將瀑布與流水拍 得好拍得美呢？就取材方面，有些人喜歡拍下瀑布與溪流的全景，有的則鍾愛片面的擷取。大抵而言，全貌壯麗浩然，片段式的則清幽雅緻。拍瀑布要講究飛濺的瀑 水與岩石配合，攝流水就要注意流勢與周圍一草一石的調和，注意構圖就不會拍下只有流水之美而無景物襯托的單調相片了。

流水的拍攝技法，不僅可應用於溪流與湖泊之中，如海崖處的拍岸浪濤、風下的纖柔林草、雲海飄煙與簷雨沱澤等諸般景況，其實也可以同樣以此手法來描寫的。 拍攝流水有幾項事宜需要注意的：

．由於多用慢速快門，務必要用腳架來固定機身
．用偏光鏡來調校水面的反光程度
．不要對著瀑布與流水來直接測光，嘗試以岩石或草木來作測光主體
．因應環境光暗來評估曝光補償值的加減幅度
．作長時間曝光時，菲林會產生「倒逆率失效」的誤差，曝光量要因應菲林種類而作出遞增程度。
．在陰暗的溪谷內拍攝瀑布與流水，由於色溫偏高，相片很多時都會呈現偏藍的冷調，如不喜歡這種調子，可加上棕色或暖色濾鏡來矯正色彩。

現簡介兩種常用的流水瀑布拍攝手法：

快速快門的表現

用快速的快門如1/125 至1/500秒，可使流水凝固，凝固的狀態也因應你所用的快門速度而定，較慢速如1/90－1/250秒，可將瀑布飛濺的水珠與激流中的水花化成晶瑩的珍 珠粒狀或若斷若續的線珠棒，煞是有趣。如用更高速的1/500-1/1000秒快門，更可使飛躍的瀑水結成千顆萬珠極好看的飛騰水沫，蔚為奇觀。

慢速快門的表現

用慢速快門如1/15－1秒或以下，拍下來的瀑布與流水狀態，會仍舊保留著那份流瀉的感覺，使到靜態的風景相片含有一種難以言喻的輕盈動態之美。這種靜中 帶動的景致，如用更慢的快門，如4秒或以上，則流水如絲似髮的線條會開始化濛，亦因應流水急激洶湧情況，會有不同程度如煙似霧的變化。

一般日光下拍攝流水，就算用上感光度ISO50的慢速菲林，收至極細的光圈，在很多情況下都難以調用慢速如1至2秒的快門速度，這時應用中性密度減光鏡或 偏光鏡來減低光量，以求應用到理想的快門值。

facebook: https://www.facebook.com/modellover.ray